Как оставаться в тепле во время катания в холоднуюю погоду.

Профессиональный велогонщик Сэм Шульц делится своими секретами.

Перевод. Оригинал статьи здесь.

Не одевайся тепло. Это звучит не логично, но если одеться тепло, то будешь потеть, а если вспотеешь, то и одежда станет влажной (и «дышащие» ткани не безупречны). И тогда ты начнешь мерзнуть. Даже при -10 подъем на гору заставит вас здорово взмокнуть. Так что стоит расстегнуть или даже снять что-нибудь из одежды перед началом подъема.

1 слой на каждые 5 градусов. Одевайся из расчета – один слой одежды на каждые 5 градусов похолодания. Когда начнет холодать, сначала добавь футболку с длинным рукавом, потом легкую курточку или свитер, потом термобелье, потом теплую куртку.

Одевай шапочку. Тонкая шапочка под шлемом не только согреет, но и защитит от грязи и ветра мокрую голову.

Перчатки. Не забывайте про перчатки. Купите себе специальные зимние велоперчатки. Они не только теплые, но и позволят вам свободно переключать скорости. А уж для совсем холодной погоды подойдут и горнолыжные перчатки. Просто закиньте их в свой рюкзак на всякий случай перед поездкой.

Химические обогреватели. Если уж станет так холодно, что и одежда не спасает, используйте химические грелки. Их можно засунуть в перчатки или в ботинки. Весят они всего ничего и места в рюкзаке не занимают. Главное использовать их до того, как руки окоченеют так, что вы не сможете открыть упаковку J

Следите за температурой. Смотрите на градусник перед поездкой и после нее. Зачем? Это поможет вам правильно выбирать одежду и экипировку. Со временем вы будете знать, насколько тепло вам нужно одеваться для каждой температуры. Сборы будут короче и больше времени останется на поездку.

Настройка переключателей скоростей.

UPD В комментах камрад new_finder рекомендует начинать регулировку с заднего переключателя, что, по идее, должно обеспечить меньший геморрой с дальнейшей регулировкой.

Перевод. Оригинал статьи здесь и здесь.

Передний переключатель.

1. Закрепите велосипед в ремонтной стойке или установите так, чтобы не падал во время регулировки.
2.  Переключите цепь на самую нижнюю передачу (самая маленькая передняя звезда и самая большая задняя). Посмотрите на регулировочные винты. Нам нужен тот, что маркирован буквой “L”. Если винты расположены горизонтально, то он ближе к раме, а если вертикально, то верхний. Чтобы убедиться, посмотрите, который винт не дает переключателю двигаться в сторону рамы.
3. Теперь переходим к самой настройке. Вращайте винт так, чтобы внутренняя поверхность переключателя была на расстоянии 1-2 мм от цепи. Цель – установить переключатель максимально близко к цепи, но чтобы она нормально переключалась и не цеплялась за него во время езды.
4. Теперь переключаем цепь на самую верхнюю передачу (самая большая передняя звезда и самая маленькая задняя). Теперь регулировка проводится аналогично уже другим винтом с маркировкой “H”. Или тем что ниже\дальше от рамы. Выставляйте переключатель так, чтобы его внешняя сторона была на 1-2 мм от цепи.
5. После этого еще раз переключитесь на самую нижнюю передачу и убедитесь, что настройка не сбилась. При необходимости подрегулируйте еще разок.
6. Проверьте работу переключателя на всех передачах. При необходимости регулируйте расстояние описанным выше способом.

Совет: избегайте перекрестных передач (маленькая передняя звезда и маленькая задняя или большая передняя и большая задняя). Такое положение приводит к сильному износу звездочек и самой цепи.

Задний переключатель.

1. Принципы регулировки такие же как и на переднем переключателе.
2. Переключайте цепь на большую звезду. Если цепь переходит со звезды на звезду не плавно или вообще перескакивает через одну, необходимо отрегулировать нижний предел при помощи винта “L”.
3. Теперь проверьте работу переключателя в обратном направлении и настройте его при помощи винта “H”
4. Проверьте переключение еще раз в обоих направлениях и повторите регулировку при необходимости. В идеале цепь должна переходить со звезды на звезду тихо и плавно.
5. Если ваш переключатель имеет третий регулировочный винт, обычно с крепежным болтом, то это винт регулировки угла наклона переключателя. Проверьте положение переключателя, когда цепь находится на самой большой звездочке. Расстояние от звезды до шкива переключателя должно быть не менее 6 мм. Если расстояние меньше, то винт необходимо подтянуть.
6. Для более тонкой подстройки можно использовать полый болт, через который проходит тросик переключателя. Если переключение на большую звезду происходит плохо, поверните этот болт на пол-оборота против часовой стрелки и проверьте переключение. При необходимости поверните его еще на пол-оборота. Следите за тем, чтобы переключение в обратную сторону оставалось четким. Выберите такое положение полого болта, чтобы цепь переключалась четко в обе стороны.
7. Еще раз проверьте переключение всех скоростей.
8. Возможно, вам придется провести регулировку еще раз, после работы переключателя под нагрузкой во время поездки.

Необходимая забота о велосипеде.

Перевод, оригинал статьи здесь

Никогда не забывайте проверять техническое состояние своего железного коня. Нет ничего хуже, чем толкать неисправный велосипед обратно домой.

Не переусердствуйте и не ленитесь.

1. Перекачанные шины такое же зло, как и недокачанные. Знайте рабочее давление ваших шин.
2. Перетянутые болты могут привести к разрушению деталей, которые они закрепляют. Используйте гаечный ключ с трещоткой и динамометром.
3. Избыточная смазка только собирает грязь на себя. Вытирайте излишки сухой тряпкой. Следите, чтобы не было потеков.
4. Вот шесть этапов ухаживания за велосипедом: помыть, сполоснуть, высушить, смазать, подстроить регулировки, натереть полиролью. J
5. Всегда проверяйте колесо на наличие «восьмерки». Не откладывайте на потом, исправляйте сами или в мастерской.
6. Изношенные части необходимо менять не дожидаясь когда они сломаются или приведут к аварии во время поездки. Старое седло, это просто мозоли, а изношенные тормозные колодки могут стоить вам жизни.
7. Если во время поездки вы держитесь не только за рукоятки на руле, намотайте на эти места обмотку для руля. Держаться будет удобнее да и выглядит круто.
8. Удаляйте грязь с тормозных колодок и всех движущихся частей (педали, каретки, перключатели и т.д.). Следите, чтобы внутренняя поверхность покрышек была чистой.
9. Смазывая цепь, не забывайте капнуть смазку и во втулки.
10. Держите под рукой монтажную ленту. И порванный кроссовок можно быстро починить и рану залепить на время поездки. Даже раму скрепить, чтобы хоть как-то до техпомощи добраться.
11. Когда обрезаете тросик, не забывайте закрыть кончик колпачком или хотя бы изолентой замотать. Так он не будет распускаться, а вы не порежетесь о края тросика.
12. Если у вас есть свое место для ремонта велосипеда, держите его в чистоте и порядке. Запчасти и инструменты должны лежать так, чтобы их не приходилось искать по полдня. Позаботьтесь о стойке для велосипеда, чтобы вы могли его ремонтировать, а не удерживать, когда нужно отвернуть какую-нибудь гайку.
13. Мойте велосипед. Если лень самому, можно на автомойку заехать. Его там помоют за пять минут и смешные деньги.

Три простые вещи, которые может сделать любой.

Перевод, оригинал статьи здесь 

Предположим, вы недавно купили свой первый велосипед, катаетесь на нем все время и понимаете, что надо бы за велом ухаживать, но не знаете, что нужно делать и как. По-хорошему, следует обратиться в веломастерскую, но есть вещи, которые вы можете сделать сами. Это совсем не трудно да и денег может сэкономить.

1. Смажьте подседельный штырь.
Частенько в седельной трубе появляется ржавчина или грязь, что затрудняет регулировку высоты седла. Выньте седло, прочистите трубу и сам подседельный штырь и нанесите на него немного смазки. Установите его обратно. Теперь седло будет легко регулировать.
Совет: перед разборкой примотайте немного изоленты на подседельный штырь в том месте, где он входит в раму. Так вы всегда будете знать на какую высоту должно быть установлено седло.


2.  Смазывайте направляющие для тросиков
Хотите чтобы скорость переключалась легче? Осмотрите направляющие для тросиков на раме, удалите из них грязь и капните масла. Это займет у вас пару минут, но продлит им жизнь. Делайте это всегда, когда смазываете цепь.


3. Смазывайте цепь
Не нужно делать это часто. Не нужно постоянно добавлять смазку, лучше от этого не станет. Время для смазки пришло если цепь начала скрипеть. Прежде, чем смазывать, протрите цепь от грязи и от остатков старой смазки. Помните, что смазку нужно наносить на ролики звеньев цепи. Смазывание других частей цепи не дает ничего кроме грязи.

Совет: держите рядом с вашими велоботинками тряпку для цепи. Протирайте цепь каждый раз, когда возвращаетесь домой с поездки. Эти пара секунд надолго продлят жизнь цепи.

Как правильно настроить высоту седла.

Перевод статьи. Оригинал здесь

Автор Joe Lindsey

Шаг 1	Обуйте велообувь, встаньте и отметьте самое широкое место на стопе. Установите контактную площадку на подошве так, чтобы ее середина совпадала с отметкой. Можно сдвинуть на пару сантиметров в сторону пятки если вам будет неудобно.
Шаг 2	Поставьте правую ногу на педаль так, чтобы шатун был в положении 5:30. Обычно при езде пятка слегка приподнимается. Вы тоже можете приподнять ее на 2 сантиметра над педалью.
Шаг 3	Попросите друга измерить угол между бедром и голенью. Поднимите или опустите седло так, чтобы этот угол был в пределах 25-35 градусов. Такое положение ноги дает вам максимальную мощность во время педалирования.
Шаг 4	Поставьте шатун педали параллельно земле, нога на педали. Приложите отвес к колену. Нижний конец должен совпадать с осью педали. Подвиньте седло вперед или назад при необходимости.
Шаг 5	Теперь, когда седло выставлено по вертикали и горизонтали, необходимо сохранить результат, чтобы не настраивать в следующий раз. Измерьте высоту седла от центра каретки. При помощи отвеса отметьте расстояние от кончика седла до каретки. Не забудьте отметить положение седла на направляющих. Запишите результаты измерения. Теперь вы легко сможете поставить седло точно под ваши габариты в любой момент.

Ремонт велосипеда монтажной лентой.

Семь причин, по которым нужно взять ленту с собой в поездку.

Перевод статьи. Оригинал здесь.

Не раз за свою жизнь я слышал выражение «То, что починено с помощью монтажной ленты, то уже не сломается».

И это так. Клейкая армированная лента на тканевой основе доказала свою полезность миллионы раз, начиная с простых поломок и заканчивая миссией «Апполо». Небольшая легкая катушка запросто поместится в ваш рюкзак или даже просто в карман и окажется незаменимой в семи случаях ремонта. Почему только в семи? Бросил придумывать, побежал мотать ленту.

Заплатки.

У вас, конечно же, есть набор для ремонта проколов камеры, но заплатки из монтажной ленты можно применить во многих других местах. Боковой порез шины? Заклейте ее с внутренней стороны в несколько слоев и сможете спокойно доехать до дома. Лопнуло седло? Стяните его лентой, пока не сможете заменить. Порвались шорты? Наклейте один кусок изнутри, а другой снаружи разрыва и никто не заметит вашего стыда.

Ремонт обуви.

Примотать неожиданно оторвавшуюся подошву или залепить протершуюся дырку куском ленты – это как раз то, для чего она отлично подходит. А поскольку ленты есть не только серые, а и других цветов, то такой ремонт будет не особенно заметен. Можно даже наклеить ленту на образовавшиеся во время гонки мозоли, чтобы предотвратить их дальнейшее натирание и уменьшить боль.

Спицы.

Киперная лента (флиппер), которая закрывает спицы внутри обода, со временем изнашивается. Из-за чего во время ударных нагрузок на колесо камера прокалывается спицами. Если такое начинает происходить во время гонки, обмотайте обод изнутри в один или два слоя монтажной лентой. После гонки придется все-таки заменить ее на нормальный новый флиппер.

Закрепить фонарь.

Нередко ломаются крепления фонаря или велокомпьютера. Если вы не можете закрепить его нормально, то просто примотайте лентой. Не жалейте ленты, это обойдется вам значительно дешевле покупки нового фонаря.

Бутылка с водой.

Если вы потеряли или сломали крепление для бутылки с водой, достаточно нескольких витков, чтобы бутылка была под рукой. При этом вы легко сможете доставать ее при необходимости. Это же относится и к другому навесному оборудованию, которое может отвалиться во время гонки – насос, сумка и т.п.

Первая помощь.

Неприятности случаются. Во время падения страдают и руки и ноги. И если помощь далеко, то лента отлично может заменить повязку, а при наложении шины на сломанную конечность, она просто незаменима.

Прояви выдумку.

Можно шлем к голове примотать, если застежка сломалась. Когда используешь ленту вместо бинта, подкладывай стерильный марлевый тампон на поврежденное место. Примотайте болтающуюся спицу к соседней для безопасности, пока не сможете поломанную спицу заменить. Сделайте себе из ленты защитные пакетики для денег или документов, крепкие и герметичные.

Короче говоря, в поездке лента может пригодиться для чего угодно, разве что не сможет заменить туалетную бумагу.

Пять советов для городских покатушек на маунтинбайке.

Перевод статьи. Оригинал здесь.

Множество людей катается по городу на маунтинбайках. Это хорошо, потому что не у всех есть настоящие шоссейные велосипеды, но и на горном велосипеде можно отлично прокатиться.

Мы с друзьями уже много лет катаемся на горных велосипедах не только за городом, но и в городе и я с удовольствием поделюсь своим опытом с вами.

Маунтинбайк на асфальте – общая теория.

Основная цель  - сделать ваш горный велосипед максимально возможно шоссейным. Это значит минимум сопротивления качению, максимум жесткости и аэродинамики. Но это не значит, что вы должны поставить на свой велосипед 23мм MichelinPro3Race   Это глупо.

Итак…

Маунтинбайк на асфальте – советы.

Вот пять советов как сделать из горного велосипеда шоссейный.

1.      Используйте полусликовые покрышки.

Если вы кросскантрийщик, то у вас может быть уже комплект полусликовых покрышек примерно 2 дюймовой ширины. Можно использовать и их, но разумным будет купить другой комплект шириной примерно 1,5 дюйма. Такие покрышки будут отличным выбором для езды по асфальту.

Еще я бы мог предложить шины шириной примерно 1,75 дюйма с небольшим протектором. Некоторые из них имеют «вывернутый» протектор (Maxxis Hookworm  пример такого протектора, но я бы их не советовал, они слишком тяжелые)

Такие шины отличаются протектором с множеством близко расположенных элементов, что обеспечивает вам быструю и мягкую езду по асфальту.

2.      Высокое давление.

Еще одна вещь, которую вы должны сделать для езды по асфальту это высокое давление в шинах. То есть тот максимум, который на них указан. На вашем пути не будет ни камней, ни корней деревьев, так что накачайте шины как следует.

Обычно это число в пределах 40-85psi. Я бы рекомендовал давление не меньше 50-60psi, иначе ощущения будут как будто вы едете по болоту, а не по асфальту.

3.      Жесткость.

Велосипед должен быть максимально жестким. Если у вас нет амортизации на передней и задней вилках, отлично. Если у вас хардтейл, заблокируйте переднюю вилку.

Если у вашей вилке нет функции блокирования, то я сочувствую вашему горю. На моем первом велосипеде вилка не блокировалась и я тратил массу сил на то, чтобы прекратить покачивание вверх-вниз. В такой ситуации мой совет - сидеть как можно более ровно, чтобы не нагружать своим весом переднюю вилку.

4.      Поднимите седло повыше.

В большинстве случаев на горном велосипеде седло стоит не так высоко как на шоссейном, потому что при езде на маунтинбайке требуется больше маневренности. Но при движении по асфальту вы можете поднять седло чтобы получить более удобное положение.

На своем велосипеде я в зависимости от рельефа трассы меняю положение седла на дюйм вверх или вниз. Но если вы не понимаете зачем это делать, то лучше не делайте.

5.      Гонки по трассе.

Если же вам доведется на вашем маунтинбайке соревноваться с шоссейными велосипедами, то вам следует придерживаться следующей тактики.

Держитесь в общей группе, если только все в ней не более слабые гонщики, чем вы. Не стоит становиться лидером на маунтинбайке, этим вы только рассмешите шоссейников.

Например, если вы перешли на высокую передачу, а скорости все еще не достаточно – это хороший знак, что нужно стать у кого-нибудь за спиной. Иначе вы просто не сможете двигаться также быстро как шоссейник.

На спусках также будьте внимательны и не лезьте вперед. Лучше всего если перед вами будет как минимум два парня на шоссейных велосипедах. Если вас пропустят вперед, то вы просто не заметите момента когда они пойдут на обгон и не сможете вовремя среагировать.

Конечно, все это не поможет вам победить шоссейников, но удержаться за ними и обойти тех, участвует в гонке на горных велосипедах вы наверняка сможете. 

Тестирование: невероятные тонкие педали серии EVO от компании HT.

Перевод. Оригинал статьи здесь 

В 2011 году несколько компаний представили на рынке тонкие педали. Казалось, каждую неделю мы видим новые модели с весьма различным дизайном. Среди этих моделей были и супертонкие педали EVO от компании HT, сокращение от Hsing Ta Industrial. Эта компания занимается производством велодеталей с 1954 года. С 2005 она выпускает педали и в 2011 году на выставке в Тайпее представили свою линейку EVO.

Серия педалей состоит из четырех моделей  AE01, AE02, AE03, и ME01T. Все они незначительно отличаются друг от друга. С осени прошлого года мы тестировали выточенную на станке с ЧПУ модель АЕ01, а недавно взяли еще несколько АЕ03 и МЕ01Т для дальнейшего тестирования.

Практически все модели имеют одинаковые размеры 102х96х11 мм. На самом деле толщина чуть больше 13 мм с внутренней стороны и вы можете заметить, что педаль идет на конус по направлению к внешней стороне. Только у модели АЕ02 размеры 96х96 с толщиной 17мм.

Тонкая педаль обеспечивает вам больший клиренс, снижает вес велосипеда, а также дает вам больше шансов, что нога не соскользнет с педали.

Все модели EVO ставятся при помощи шестигранного ключа на 8мм, вставляемого в шатун. Это позволяет еще немного снизить вес самой педали, а также приложить больше усилий при установке и снятии педали. Обратите внимание, что места для накидного ключа здесь нет.

Вся линейка имеет обработанные на станках с ЧПУ шпиндели и единую подшипниковую систему. Слева направо идут: нейлоновая прокладка, шайба, пружина, обойма подшипника, сам подшипник, еще одна обойма подшипника, пылезащитный колпачок и нейлоновая контргайка чтобы скрепить все целиком.

Единственное, что установлено со стороны шатуна – это нейлоновая прокладка, все остальное находится на внешней стороне педали. Внутри на шпинделе установлены две втулки. Эта комбинация из внутренних втулок и наружного подшипника и позволяет педалям быть настолько тонкими.

Уникальность этой системы в том, что подшипник как бы повернут на бок. Кроме того, в большинстве педалей используется одна втулка со стороны шатуна и подшипник в конце шпинделя. На такой подшипник ложится вес гонщика. В педалях от HT вес распределяется на втулки, а подшипник просто позволяет педали свободно вращаться.

Пружина создает предварительную нагрузку на обоймы подшипника для обеспечения свободного вращения педали и небольшого хода вдоль шпинделя. Не стоит зажимать пружину полностью, иначе вращение педали начинает заедать. Достаточно закрутить гайку примерно на.

Спецификация

HT EVO AE01

Вес - 358 грамм (пара)
Тело – штампованный алюминий с обработкой на станках с ЧПУ
Шпинделя – легированная сталь с обработкой на станках ЧПУ
Ориентировочно  $ 150

HT EVO AE03

Вес – 352 грамма (пара)
Тело – штампованный алюминий с обработкой на станках с ЧПУ
Шпинделя – легированная сталь с обработкой на станках ЧПУ
Ориентировочно  $ 150

HT EVO ME01T

Вес – 234 грамма (пара)
Тело – штампованный магний с обработкой на станках с ЧПУ
Шпинделя – титан (6% алюминий, 4% ванадий)  с обработкой на станках ЧПУ
Ориентировочно  $ 260

Мы были очень впечатлены педалями EVO во время их проверки. В целом, качество сборки на уровне лучших высококачественных педалей. Вращение мягкое, сцепление с обувью отличное особенно если применять специальную велообувь. Отделка педалей износостойкая и долговечная. Поэтому неудивительно, что Аарон Гвин, Брайан Лопес, Кайл Стрейт   выбирают для гонок эти педали.

Выбирая тонкие педали, стоит задуматься как они будут ощущаться ногами. Имея некоторую конусность с 13 до 11 мм педали EVO не чувствуются неестественно даже на тонкой подошве потому что высота шпинделя со стороны шатуна все равно меньше, чем общая высота штифтов.

Еще нас беспокоило попадание грязи и пыли внутрь, что приводит к затруднению вращения педали. Большую часть времени мы тестировали их в сухих и пыльных условиях. Когда мы раскрутили педаль для проверки все было чисто. Педаль даже стала легче вращаться, вероятно из-за небольшого износа втулок и нейлоновой прокладки. Износ совсем не значительный, так что проживет прокладка еще долго.

Педали не потребовали техобслуживания даже после шести месяцев эксплуатации. После нескольких моек под высоким давлением внутри все равно большое количество смазки. Но если понадобится, то сделать это очень просто. Открутите гайку, снимите всю обойму с шпинделя, прочистите, смажьте и установите все обратно.

Штифты легко заменяются на всей линейке EVO, и это очень хорошо, потому что мы потеряли несколько во время тестирования. На АЕ01 изначально было десять штифтов, а осталось только шесть. Четыре центральных штифта не имеют головки, и были затянуты недостаточно туго. Поэтому проверьте их затяжку сразу после покупки пары таких педалей.

В отличие от АЕ01, где заменить штифты не проблема, в МЕ01Т один из штифтов был выломан из корпуса. Резьба сильно повреждена и заменить штифт, скорее всего, не получится. Магниевые педали с порошковым покрытием намного мягче и чувствительнее к царапинам.

В модели АЕ03 штифты расположены по-другому, все они проходят сквозь тело педали и поэтому лучше удерживаются и обеспечивают лучшее сцепление с ногой.

Итог.

Лишь немногие производители смогли сделать тонкие педали такими, чтобы нога не чувствовала себя на них неестественно. Большинство допустило ошибку, установив большие внутренние подшипники, в результате чего обувь упирается в них и снижается сцепление с педалью. HT нашел решение этой проблемы, используя свою запатентованную систему подшипников и втулок. Эти педали отлично сделаны, не требуют особого ухода и удобны в поездке. Кроме некоторых претензий к установке штифтов, замечаний у нас нет.

Более подробно об этих педалях можно почитать на http://www.hti-pedals.com/

Как выбрать правильные солнцезащитные очки.

Перевод статьи. Оригинал здесь. 

Когда задумываешься о покупке очков для катания, перед тобой встает, кажется, бесконечный выбор. Оправы любого цвета в тон цвету вашего велосипеда. Линзы для любых условий освещения. Некоторые очки имеют даже встроенный MP3 плеер!

Но единственное, что имеет важность при выборе очков – цвет стекол. Я не оптик, но очков у меня было много и я отлично знаю какие когда нужно надевать. (Кроме того, я изучал свет как фотограф, а эти принципы можно применить и при выборе очков.)

Итак, вот руководство какие очки вам следует выбрать для ваших покатушек.

Черные/серые стекла.

Черные, серые, дымчатые стекла хороши для яркого света – они ослабляют яркий солнечный свет и снижают напряжение ваших глаз. И хотя они затемняют обзор, но дополнительного цвета они не добавляют, а значит, вы все видите в естественном цвете.

Подходят: езда по дорогам особенно в солнечные дни

Не подходят: маунтинбайкинга. Темные линзы могут оказаться слишком темными, если вы заедете в тенистое место. Серые линзы не увеличивают контраста, видимости и восприятия глубины, а это очень важно во время езды по узким тропкам.

Коричневые стекла.

Можно сказать, что коричневые стекла хороши для любых условий. Они достаточно темные чтобы защитить ваши глаза от яркого солнечного света, в то же время улучшают контрастность и восприятие глубины. Плюс к этому, в них лучше различаются формы зеленого ( то есть деревья, кусты, трава). Это происходит потому что коричневый отфильтровывает синий спектр.

Подходят: маунтинбайкинг в хорошую погоду

Не подходят: ночная езда.

Янтарные стекла.

Янтарный – это где-то между светло-коричневым и темно-желтым. Он блокирует синий спектр, что улучшает контраст. Это будет хорошим выбором когда камни и корни выскакивают перед вами на тенистой тропинке.

Подходят: маунтинбайкинг в пасмурную погоду или на темных тропках в лесу.

Не подходят: езда в солнечный день.

Красные/розовые стекла.

Красные или розовые стекла улучшают контраст в пасмурную погоду, но они искажают цвета. Поэтому не носите их когда вам нужно четко различать цвета. С другой стороны такое искажение иногда даже приятно для глаз.

Подходят: облачная, пасмурная погода

Не подходят: яркий солнечный день или когда вам необходимо отличить ядовитую змею по ее расцветке.

Оранжевые стекла.

Оранжевый стоит где-то между красным, коричневым и желтым, поэтому хорошо работает в облачную или пасмурную погоду.

Подходит: облачная, пасмурная погода

Не подходит: яркий солнечный день

Желтые стекла.

Желтые – мои любимые для пасмурной и туманной погоды. Желтый улучшает видимость, поэтому вы можете видеть куда едете даже в плотном тумане.

Подходят: езда по дорогам в тумане.

Не подходят: езда в солнечный день.

Прозрачные стекла.

Прозрачные стекла никак не влияют на ваше зрение, поэтому они идеально подходят для езды в темное время, когда вам нужна защита от попадания пыли в глаза. Кроме того, от ультрафиолета они тоже защищают.

Подходят: ночные поездки

Не подходят: яркий солнечный день.

Зеленые стекла.

У меня есть солнцезащитные очки для рыбалки с зелеными стеклами. Они увеличивают ваше восприятие красного и желтого цветов, а также контраст даже лучше, чем коричневые стекла.

Подходят: для рыбалки (то есть когда вам нужно доехать до места рыбалки на велосипеде)

Не подходят: яркий солнечный день

Синие стекла.

Я не знаю как можно использовать синие очки. Они заставляют выглядеть вещи в них пугающими. Вам нужно отфильтровывать синий спектр, чтобы увеличивать контрастность зрения во время езды, а синие стекла делают как раз наоборот.

Подходят: показ мод

Не подходят: вообще не подходят для велосипедной езды.

Стекла-хамелеоны.

Эти стекла меняют свой цвет от прозрачного до темно-серого в зависимости от яркости солнца. На солнце они темнеют, а в тени светлеют.

Подходят: для езды по дороге, когда погода меняется или когда вы проезжаете тенистые лесные участки. Хороши и для 24 часовой гонки, если вы захотите иметь только одну пару.

Не подходят: маунтинбайкинг во второй половине дня. Эти стекла меняют свой цвет не быстро. Поэтому, если вы пересекаете солнечные и затененные участки для вас будут лучшим выбором коричневые стекла.

Итого.

Лучше всего иметь несколько различных очков для различных условий катания. Может казаться, что нужно с десяток разных очков, но на самом деле вы просто замучаетесь их менять (особенно в отпуске или многодневной поездке).

Возьмите себе серые очки для поездок в хорошую погоду.

Возьмите коричневые для маунтинбайкинга. 

Красные, желтые или оранжевые для езды в дождь или туман.

НО, если вы все-таки хотите остановиться на одной паре, берите коричневые. Они хороши и в лесу на тенистых тропинках (улучшают контрастность и восприятие глубины), и на дороге даже при ярком солнце (они достаточно темные чтобы снизить яркость)

СОВЕТ. Какие бы очки вы не выбрали, убедитесь, что они ударопрочные. В настоящее время очки чаще всего делают из поликарбоната. Это идеальный материал. Он ударопрочен, износостоек и защищает от ультрафиолета А и В. (даже прозрачные стекла).

Сжигай жир с помощью интервальных тренировок.

Интервальные тренировки нужны не только гонщикам.
Автор Selene Yeager
Несколько лет назад у меня была клиентка, которую я тренировал. Ей нужно было значительно сбросить вес, поэтому она купила велосипед и регулярно на нем ездила. Как-то раз я говорю ей:
- Так, сейчас крутите педали максимально быстро в течение 30 секунд. - Она посмотрела на меня и говорит:
- Не думаю, что мне нужна скоростная работа. Я не хочу становиться быстрее, я просто хочу сжечь свой жир.
Велосипедисты частенько говорят мне, что они удерживают скорость в "зоне сжигания жира". Действительно, езда на велосипеде сжигает калории, тысячи калорий, даже когда вы едете в спокойном режиме. Даже при такой прогулочной езде организм использует запасы жира для восполнения энергии. Но постоянно ездить на небольших скоростях - это не самый лучший способ убрать лишние сантиметры с талии. Если ваша цель - сбросить вес, то вы должны сжигать как можно больше калорий. Достичь этого можно только при высокоинтенсивной езде.
Даже когда вы набираете максимальную скорость на небольших участках, то и тогда вы значительно увеличиваете расход калорий. Плюс к этому, интервальная тренировка увеличивает время до забивания мышц молочной кислотой (то есть до того момента когда они начинают гореть и дервенеют). Так что вы сможете просто ездить быстрее, а значит и калорий расходовать будете больше. Интервальная тренировка будет продолжать сжигать ваши жиры и после того, как вы закончите поездку. Исследования показали, что после тяжелой тренировки метаболизм остается повышенным в течение 12 часов, а это сжигает 15 бонусных калорий на каждые 100, сгоревших во время выполнения упражнений.
Вот вам простой план.

Фактор скорости.

Эта таблица показывает сколько калорий сжигает 68 килограммовый человек при езде в разном темпе. Значения основаны на стандартизированном измерении расхода калорий, указанном в справочнике Physical Activities Tracking Guide. Чтобы посчитать свой расход калорий, умножьте свой вес в килограммах на коэффициент METS (метаболический эквивалент расхода энергии в движении)

Один час езды на скорости	Расход калорий
Менее 16 км\ч	272 калории (4 METS )
16-19 км\ч	408 калорий (6 METS )
19-22 км\ч	544 калории (8 METS )
22-26 км\ч	680 калорий (10 METS )
26-30 км\ч	816 калорий (12 METS )
Более 30 км\ч по ровному участку	1,088 калорий (16 METS )

Правильное топливо.

Не забывайте, что ключевым компонентом успешного похудения является грамотное питание.
Я пишу о грамотном и здоровом питании более 20 лет, а тренирую уже 15. За это время я повидал взлеты и падения множества диет - высоко-углеводные и низко-жировые, различные чудные диеты, которые убеждали, что вы можете жить, питаясь одной капустой. Все они  приходили и уходили. Я же всегда говорил о научно-обоснованной "пищевой пирамиде", потому что ничто не может заменить сбалансированного питания.

Среди профессиональных атлетов, тренеров, специалистов по спортивному питанию нет единого мнения о том, как правильно питаться. Я был вегетарианцем долгое время, а сейчас ем мясо. Моя философия в том, что рацион должен опираться на белки, овощи, фрукты и необработанная пища. Есть множество рекомендаций как питаться, чтобы сохранить здоровье и достичь высоких результатов в спорте. Но если присмотреться, то вы заметите в них много общего. Все они рекомендуют питаться натуральной пищей, содержащей овощи и фрукты, ненасыщенные жиры. Наслаждайтесь своей пищей.

Сожжем побольше жира.

Этот тренировочный план разработан для велосипедистов, которые регулярно ездят, но считают, что им нужно сбросить еще пяток килограммов. Краткосрочной целью будет сбрасывать 200-500 грамм в неделю. Справиться с этой задачей им поможет сочетание высокоинтенсивных упражнений и диеты. Тренируйтесь регулярно, увеличивайте интенсивность нагрузок, следите за тем, сколько вы едите. 

Вот первые пять недель из девяти-недельного тренировочного плана, разработанного Herrera of Performance Driven Consulting (pushyourlimit.com).

Тип Тренировки						% Max ЧСС
Легкий:Если вы едете до смешного медленно, значит вы делаете это правильно.						60 - 64
Прогулочный: Кажется, что вы уже тренируетесь, но на самом деле так можно ехать очень долго.						65 - 74
Нагрузочный: Все еще комфортно, но дыхание более быстрое, нагрузка больше, но продержаться можно довольно долго.						75 - 84
Быстрый: Это уже анаэробная нагрузка. Вы работаете еще не изо всех сил, но выдержать такой темп можете совсем не долго.						85 - 94
Максимальный: Выжимаете из велосипеда все, что можете.						95 - 100

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Итого за неделю

1

Отдых

1:00 Прогулочный с 1x10мин Быстрый, затем 5x1мин Максимальный Отдых Между Интервалами (ОМИ) 3мин

1:00 Прогулочный с 3x10мин Нагрузочный, ОМИ 5 мин, затем 5x30сек Максимальный ОМИ 1мин.

1:00 Прогулочный

0:30 Легкий

1:30 Прогулочный с 2x30 мин.(10 мин. Нагрузочный, 10 мин. Быстрый, 10 min. Нагрузочный)

1:30 Прогулочный с 2x15 мин. Быстрый, ОМИ 10 мин., 4x90 сек. Максимальный, ОМИ 3 мин.

6:30

2

Отдых

1:00 Прогулочный с  1x12мин. Быстрый, затем 4x90сек. Максимальный, ОМИ 3мин.

1:00 Прогулочный с  2x15мин. Быстрый, ОМИ  5 мин. затем 6x30сек. Максимальный, ОМИ 1мин

1:00 Прогулочный

0:30 Легкий

2:00 Прогулочный с 2x35мин. (10мин. Нагрузочный, 15мин. Быстрый, 10мин. Нагрузочный)

1:30 Прогулочный с  1x20мин. Быстрый, ОМИ 10 мин., 5x90сек. Максимальный, ОМИ 3 мин.

7:00

3 Восстановительная неделя

Отдых

1:00 Прогулочный

0:45 Прогулочный с  2x10мин. Нагрузочный, ОМИ 10мин.

1:00 Прогулочный

0:30 Легкий

1:30 Прогулочный с 1x15мин. Нагрузочный, 2x5мин. Быстрый, ОМИ 10мин.

1:00 Прогулочный

5:45

4

Отдых

1:15 Прогулочный с 1x15мин. Быстрый, 5x90сек. Максимальный, ОМИ 2мин.

1:00 Прогулочный с  1x15мин. Нагрузочный, 1x10мин. Быстрый, 6x30сек. Максимальный, ОМИ 1мин.

1:00 Прогулочный

0:30 Легкий

2:00 Прогулочный с 2x20мин. Пирамидами (10мин. Нагрузочный, 8мин. Быстрый, 2мин. Максимальный), ОМИ 10мин.

1:45 Прогулочный с  3x10мин. Быстрый (в гору), ОМИ от 5 до 8мин.

7:30

5

Отдых

1:15 Прогулочный с 1x20мин. Быстрый, 5x90сек. Максимакльный, ОМИ 90сек.

1:00 Прогулочный с  1x30мин. Нагрузочный,  5x30сек. Максимальный, ОМИ 30сек.

1:00 Прогулочный

0:45 Легкий

2:15 Прогулочный с  2x25мин. Пирамидами (12мин. Нагрузочный, 10мин. Быстрый, 3мин. Максимальный), ОМИ 15мин.

1:45 Прогулочный

8:00