25 решений надоедливых проблем.

Перевод статьи. Оригинал здесь.

Каждый раз, когда вы заделываете прокол, где-то плачет новая камера ;)

1.       Если отверстие в камере со стороны обода, проверьте положение подкладочной ленты. Возможно, она сдвинулась и камера прокалывается о спицы. Если прокол с внешней стороны, проверьте, нет ли чего-нибудь острого внутри покрышки. Проведите пальцами по внутренней поверхности шины.

2.       Если вы часто пробиваете камеру о края обода, накачивайте шины большим давлением.

3.       Для более легкой установки отремонтированной камеры, слегка ее накачайте и вставьте в шину. Натяните покрышку на обод и проверьте не защемилась ли камера где-то между ободом и покрышкой. После этого можно качать камеру до рабочего давления.

4.       Чтобы заплатка накрепко приклеилась к камере, намажьте ее и камеру клеем и дайте клею как следует высохнуть (примерно пять минут). Не дуйте на клей, чтобы он высох быстрее, потому что влага из дыхания осядет на поверхности и может ухудшить качество склеивания. Когда будете приклеивать, постарайтесь не касаться поверхности клея пальцами.

5.       Если колесо скрипит во время езды, это может быть из-за ослабления натяжения спиц. Если спицы натянуты равномерно, но колесо все равно скрипит, то это может быть из-за касания спицами друг друга в месте перекрещивания. Протрите эти места масляной тряпкой или губкой.

6.       Если скрипят педали, проверьте затяжку болтов на шатуне. А лучше снимите их, слегка смажьте шпиндель и соберите все назад.

7.       Если заметили сильный износ цепи и передних звездочек, проверьте все ли крепежные болты на месте.

8.       Если вы разобрали передний блок звездочек для чистки, а после сборки передний переключатель перестал работать, проверьте две вещи. Посмотрите сверху – достаточно ли места между звездочками. Проверьте, правильно ли установлена большая звезда. Обычно на ней есть специальная метка.

9.       Если крепежный болт на звезде проворачивается, попробуйте зажать его с обратной стороны плоской отверткой.

10.   Если вы сорвали резьбу, когда пытались снять кривошип, попробуйте немного поездить на велосипеде. Под нагрузкой он может ослабнуть и его удастся снять.

11.   Если краска на раме под переключателем протерлась, проложите это место изолентой или каким-нибудь тонким пластиком.

12.   При шумном переключении скоростей заднего переключателя, проверьте стопорное кольцо на звездочках. Чтобы затянуть его, потребуется спецключ, но чтобы спокойно доехать до гаража хватит и той затяжки, что вы сможете сделать просто руками.

13.   Если после долгого простоя на звездочках появилась ржавчина, не стоит беспокоится. Чтобы избежать дальнейшего ржавления, нанесите на них немного смазки. На самих зубчиках ржавчина сотрется сразу, как только вы начнете ездить.

14.   Если на какой-либо скорости у вас проскакивает цепь, проверьте нет ли мусора между зубьями звезды или звеньями цепи. Проверните педали несколько раз и посмотрите, где происходит проскакивание. Обратите внимание на общий износ цепи и звездочек. Возможно дело именно в этом и их придется заменить.

15.   Если передний переключатель неточно ставит цепь на большую звезду, проверьте параллельность рамки и звездочки. Если с этим все в порядке, придется настроить переключатель регулировочными винтами. Это лучше сделать в мастерской или (если вы уверены в своих силах) самому согласно этой инструкции.

16.   Если задний переключатель постоянно скрипит, смажьте шкив с обеих сторон. Лишнюю смазку уберите, чтобы не собирать на нее пыль и грязь.

17.   Если вы чувствуете, что тормоза стали слишком мягкими, проверьте износ тормозных колодок. Если они еще в норме, то, скорее всего, растянулся тормозной тросик. Найдите на рукоятке тормозов регулировочный винт и поворачивая его против часовой стрелки, подтяните тросик.

18.   Если вы почувствовали биение тормоза, проверьте немедленно обод. Скорее всего он имеет вмятину или изгиб и бьет по тормозной колодке при каждом обороте. Это приведет к ненадежному торможению и может вам дорого обойтись. Требуется срочный ремонт или замена обода.

19.   Если одна из тормозных колодок трется об обод, не спешите регулировать саму каретку тормоза. Проверьте в первую очередь насколько точно по центру вилки стоит колесо. Чаще всего именно в этом причина. Если это не поможет, отрегулируйте сам тормоз. На современных тормозах это делается при помощи регулировочного винта где-нибудь сбоку или сверху тормозного суппорта (или даже двух винтов с обеих сторон). Если колодки сильно неравномерно износились из-за неправильной регулировки, то, возможно, проще их полностью заменить, а после отцентровать.

20.   Если педаль начинает клацать при каждом обороте, проверьте, хорошо ли она затянута.

21.   Если тормоза скрипят, протрите обод от остатков масла или моющего средства. Если это не поможет, попробуйте зачистить сами колодки наждачной бумагой. Если и это не поможет, то дело скорее всего в том, что передняя часть колодок начинают давить на обод раньше, чем задняя. Попробуйте выставить их параллельно или обратитесь в мастерскую.

22.   Если седло скрипит, слегка смажьте места, где рельсы седла зажимаются в замке. Имейте в виду, кожаные седла могут скрипеть, так же как и кожаная обувь. С этим уже ничего не поделаешь.

23.   Если вы никак не можете запомнить в какую сторону откручивать педаль, то запомните следующее. ПРАВАЯ педаль затягивается по часовой стрелке и откручивается против часовой стрелки. То есть как обычный болт. Левая педаль имеет обратную резьбу и закручивается влево, а откручивается вправо. Проще говоря, какую бы педаль вы не пытались открутить, крутите в сторону заднего колеса.

24.   Если вы каким-либо образом вкрутите педаль не в свой шатун, то, скорее всего, после выкручивания педалью еще можно будет воспользоваться, а вот шатун придется заменить. Резьба на нем мягче, чем на педали и ей конец. Всегда проверяйте соответствие педалей. Они имеют буквы “R” и “L” на осях.

25.   Если вы разобрали рулевую колодку для смазки, а после сборки она стала туго поворачиваться, то, скорее всего, неправильно установлен подшипник.

Пять способов использовать мусор для ремонта велосипеда.

Перевод. Оригинал статьи здесь.

Велосипедисты обладают несколькими очень хорошими качествами: мы уверены в себе, находчивы и заботимся об окружающей среде. Так что, когда происходит неприятность типа пробитой камеры или проскальзывающего подседельного штыря, мы не страдаем от того, что рядом нет спортмагазина. Вместо этого заглядываем в ближайшую мусорку, находим то, что поможет решить проблему и продолжаем поездку. Вот вам пять простых примеров того, как мусор может вам помочь.

Газета

Это классический предмет, который использовали даже гонщики Тур-де-Франс в прошлом. И даже сегодня, если вы обратите внимание на гонщиков по телевизору, как только они доходят до высокогорных участков, хватают газеты и запихивают их под майку чтобы сохранить тепло на холодных спусках.

Такая газета на груди под майкой создает удивительно эффективный барьер против ветра. Кроме того, и убрать его легко, когда станет теплее. Однако, в сырые или особо холодные дни лучше будет использовать полиэтиленовые пакеты.

Обертка от энергетического батончика

Запасная камера или ремнабор не принесет вам много пользы, если у вас большая дыра в покрышке. Ваша новая камера просто вылезет через эту дыру. Сверните обертку от батончика (можно даже бумажную купюру использовать) вдвое или вчетверо и приложите к дыре с внутренней стороны шины. Надутая камера прижмет эту «заплатку» и вы сможете доехать до дома.

Банка от Кока-Колы или пива

Используйте жесть от банки как прокладку между тонкой трубой и большим зажимом. Например, вы можете использовать подседельный штырь 27,2мм в раме с зажимом на 31,6мм.

Иногда такие зажимы вытягиваются и вам приходится использовать прокладку, чтобы нормально зажать подседельный штырь или руль. Просто отрежьте полоску жести от банки и вставьте в просвет между трубой и зажимом. Будьте осторожнее на карбоновых рамах – там лучше использовать более мягкий материал, потому что жесть может повредить углеволокно.

Винная пробка

Обычная винная пробка отлично подходит для установки в концы большинства рулей. Подрезанные пробки от бельгийского эля вставленные в концы руля даже являются признаком деревенской велосипедной моды. J Это больше относится к стилю, чем к ремонту если только вы не потеряете заглушки от руля, когда у вас будет с собой бутылка вина.

Картонная коробка

Очень популярное средство среди курьеров, доставщиков еды и городских велосипедистов. Просто вставьте согнутый вдоль кусок картона размерами примерно 60х20см между стойками заднего колеса над тормозом и никакие брызги будут вам не страшны. 

Как оставаться в тепле во время катания в холоднуюю погоду.

Профессиональный велогонщик Сэм Шульц делится своими секретами.

Перевод. Оригинал статьи здесь.

Не одевайся тепло. Это звучит не логично, но если одеться тепло, то будешь потеть, а если вспотеешь, то и одежда станет влажной (и «дышащие» ткани не безупречны). И тогда ты начнешь мерзнуть. Даже при -10 подъем на гору заставит вас здорово взмокнуть. Так что стоит расстегнуть или даже снять что-нибудь из одежды перед началом подъема.

1 слой на каждые 5 градусов. Одевайся из расчета – один слой одежды на каждые 5 градусов похолодания. Когда начнет холодать, сначала добавь футболку с длинным рукавом, потом легкую курточку или свитер, потом термобелье, потом теплую куртку.

Одевай шапочку. Тонкая шапочка под шлемом не только согреет, но и защитит от грязи и ветра мокрую голову.

Перчатки. Не забывайте про перчатки. Купите себе специальные зимние велоперчатки. Они не только теплые, но и позволят вам свободно переключать скорости. А уж для совсем холодной погоды подойдут и горнолыжные перчатки. Просто закиньте их в свой рюкзак на всякий случай перед поездкой.

Химические обогреватели. Если уж станет так холодно, что и одежда не спасает, используйте химические грелки. Их можно засунуть в перчатки или в ботинки. Весят они всего ничего и места в рюкзаке не занимают. Главное использовать их до того, как руки окоченеют так, что вы не сможете открыть упаковку J

Следите за температурой. Смотрите на градусник перед поездкой и после нее. Зачем? Это поможет вам правильно выбирать одежду и экипировку. Со временем вы будете знать, насколько тепло вам нужно одеваться для каждой температуры. Сборы будут короче и больше времени останется на поездку.

Настройка переключателей скоростей.

UPD В комментах камрад new_finder рекомендует начинать регулировку с заднего переключателя, что, по идее, должно обеспечить меньший геморрой с дальнейшей регулировкой.

Перевод. Оригинал статьи здесь и здесь.

Передний переключатель.

1. Закрепите велосипед в ремонтной стойке или установите так, чтобы не падал во время регулировки.
2.  Переключите цепь на самую нижнюю передачу (самая маленькая передняя звезда и самая большая задняя). Посмотрите на регулировочные винты. Нам нужен тот, что маркирован буквой “L”. Если винты расположены горизонтально, то он ближе к раме, а если вертикально, то верхний. Чтобы убедиться, посмотрите, который винт не дает переключателю двигаться в сторону рамы.
3. Теперь переходим к самой настройке. Вращайте винт так, чтобы внутренняя поверхность переключателя была на расстоянии 1-2 мм от цепи. Цель – установить переключатель максимально близко к цепи, но чтобы она нормально переключалась и не цеплялась за него во время езды.
4. Теперь переключаем цепь на самую верхнюю передачу (самая большая передняя звезда и самая маленькая задняя). Теперь регулировка проводится аналогично уже другим винтом с маркировкой “H”. Или тем что ниже\дальше от рамы. Выставляйте переключатель так, чтобы его внешняя сторона была на 1-2 мм от цепи.
5. После этого еще раз переключитесь на самую нижнюю передачу и убедитесь, что настройка не сбилась. При необходимости подрегулируйте еще разок.
6. Проверьте работу переключателя на всех передачах. При необходимости регулируйте расстояние описанным выше способом.

Совет: избегайте перекрестных передач (маленькая передняя звезда и маленькая задняя или большая передняя и большая задняя). Такое положение приводит к сильному износу звездочек и самой цепи.

Задний переключатель.

1. Принципы регулировки такие же как и на переднем переключателе.
2. Переключайте цепь на большую звезду. Если цепь переходит со звезды на звезду не плавно или вообще перескакивает через одну, необходимо отрегулировать нижний предел при помощи винта “L”.
3. Теперь проверьте работу переключателя в обратном направлении и настройте его при помощи винта “H”
4. Проверьте переключение еще раз в обоих направлениях и повторите регулировку при необходимости. В идеале цепь должна переходить со звезды на звезду тихо и плавно.
5. Если ваш переключатель имеет третий регулировочный винт, обычно с крепежным болтом, то это винт регулировки угла наклона переключателя. Проверьте положение переключателя, когда цепь находится на самой большой звездочке. Расстояние от звезды до шкива переключателя должно быть не менее 6 мм. Если расстояние меньше, то винт необходимо подтянуть.
6. Для более тонкой подстройки можно использовать полый болт, через который проходит тросик переключателя. Если переключение на большую звезду происходит плохо, поверните этот болт на пол-оборота против часовой стрелки и проверьте переключение. При необходимости поверните его еще на пол-оборота. Следите за тем, чтобы переключение в обратную сторону оставалось четким. Выберите такое положение полого болта, чтобы цепь переключалась четко в обе стороны.
7. Еще раз проверьте переключение всех скоростей.
8. Возможно, вам придется провести регулировку еще раз, после работы переключателя под нагрузкой во время поездки.

Необходимая забота о велосипеде.

Перевод, оригинал статьи здесь

Никогда не забывайте проверять техническое состояние своего железного коня. Нет ничего хуже, чем толкать неисправный велосипед обратно домой.

Не переусердствуйте и не ленитесь.

1. Перекачанные шины такое же зло, как и недокачанные. Знайте рабочее давление ваших шин.
2. Перетянутые болты могут привести к разрушению деталей, которые они закрепляют. Используйте гаечный ключ с трещоткой и динамометром.
3. Избыточная смазка только собирает грязь на себя. Вытирайте излишки сухой тряпкой. Следите, чтобы не было потеков.
4. Вот шесть этапов ухаживания за велосипедом: помыть, сполоснуть, высушить, смазать, подстроить регулировки, натереть полиролью. J
5. Всегда проверяйте колесо на наличие «восьмерки». Не откладывайте на потом, исправляйте сами или в мастерской.
6. Изношенные части необходимо менять не дожидаясь когда они сломаются или приведут к аварии во время поездки. Старое седло, это просто мозоли, а изношенные тормозные колодки могут стоить вам жизни.
7. Если во время поездки вы держитесь не только за рукоятки на руле, намотайте на эти места обмотку для руля. Держаться будет удобнее да и выглядит круто.
8. Удаляйте грязь с тормозных колодок и всех движущихся частей (педали, каретки, перключатели и т.д.). Следите, чтобы внутренняя поверхность покрышек была чистой.
9. Смазывая цепь, не забывайте капнуть смазку и во втулки.
10. Держите под рукой монтажную ленту. И порванный кроссовок можно быстро починить и рану залепить на время поездки. Даже раму скрепить, чтобы хоть как-то до техпомощи добраться.
11. Когда обрезаете тросик, не забывайте закрыть кончик колпачком или хотя бы изолентой замотать. Так он не будет распускаться, а вы не порежетесь о края тросика.
12. Если у вас есть свое место для ремонта велосипеда, держите его в чистоте и порядке. Запчасти и инструменты должны лежать так, чтобы их не приходилось искать по полдня. Позаботьтесь о стойке для велосипеда, чтобы вы могли его ремонтировать, а не удерживать, когда нужно отвернуть какую-нибудь гайку.
13. Мойте велосипед. Если лень самому, можно на автомойку заехать. Его там помоют за пять минут и смешные деньги.

Три простые вещи, которые может сделать любой.

Перевод, оригинал статьи здесь 

Предположим, вы недавно купили свой первый велосипед, катаетесь на нем все время и понимаете, что надо бы за велом ухаживать, но не знаете, что нужно делать и как. По-хорошему, следует обратиться в веломастерскую, но есть вещи, которые вы можете сделать сами. Это совсем не трудно да и денег может сэкономить.

1. Смажьте подседельный штырь.
Частенько в седельной трубе появляется ржавчина или грязь, что затрудняет регулировку высоты седла. Выньте седло, прочистите трубу и сам подседельный штырь и нанесите на него немного смазки. Установите его обратно. Теперь седло будет легко регулировать.
Совет: перед разборкой примотайте немного изоленты на подседельный штырь в том месте, где он входит в раму. Так вы всегда будете знать на какую высоту должно быть установлено седло.


2.  Смазывайте направляющие для тросиков
Хотите чтобы скорость переключалась легче? Осмотрите направляющие для тросиков на раме, удалите из них грязь и капните масла. Это займет у вас пару минут, но продлит им жизнь. Делайте это всегда, когда смазываете цепь.


3. Смазывайте цепь
Не нужно делать это часто. Не нужно постоянно добавлять смазку, лучше от этого не станет. Время для смазки пришло если цепь начала скрипеть. Прежде, чем смазывать, протрите цепь от грязи и от остатков старой смазки. Помните, что смазку нужно наносить на ролики звеньев цепи. Смазывание других частей цепи не дает ничего кроме грязи.

Совет: держите рядом с вашими велоботинками тряпку для цепи. Протирайте цепь каждый раз, когда возвращаетесь домой с поездки. Эти пара секунд надолго продлят жизнь цепи.

Как правильно настроить высоту седла.

Перевод статьи. Оригинал здесь

Автор Joe Lindsey

Шаг 1	Обуйте велообувь, встаньте и отметьте самое широкое место на стопе. Установите контактную площадку на подошве так, чтобы ее середина совпадала с отметкой. Можно сдвинуть на пару сантиметров в сторону пятки если вам будет неудобно.
Шаг 2	Поставьте правую ногу на педаль так, чтобы шатун был в положении 5:30. Обычно при езде пятка слегка приподнимается. Вы тоже можете приподнять ее на 2 сантиметра над педалью.
Шаг 3	Попросите друга измерить угол между бедром и голенью. Поднимите или опустите седло так, чтобы этот угол был в пределах 25-35 градусов. Такое положение ноги дает вам максимальную мощность во время педалирования.
Шаг 4	Поставьте шатун педали параллельно земле, нога на педали. Приложите отвес к колену. Нижний конец должен совпадать с осью педали. Подвиньте седло вперед или назад при необходимости.
Шаг 5	Теперь, когда седло выставлено по вертикали и горизонтали, необходимо сохранить результат, чтобы не настраивать в следующий раз. Измерьте высоту седла от центра каретки. При помощи отвеса отметьте расстояние от кончика седла до каретки. Не забудьте отметить положение седла на направляющих. Запишите результаты измерения. Теперь вы легко сможете поставить седло точно под ваши габариты в любой момент.

Ремонт велосипеда монтажной лентой.

Семь причин, по которым нужно взять ленту с собой в поездку.

Перевод статьи. Оригинал здесь.

Не раз за свою жизнь я слышал выражение «То, что починено с помощью монтажной ленты, то уже не сломается».

И это так. Клейкая армированная лента на тканевой основе доказала свою полезность миллионы раз, начиная с простых поломок и заканчивая миссией «Апполо». Небольшая легкая катушка запросто поместится в ваш рюкзак или даже просто в карман и окажется незаменимой в семи случаях ремонта. Почему только в семи? Бросил придумывать, побежал мотать ленту.

Заплатки.

У вас, конечно же, есть набор для ремонта проколов камеры, но заплатки из монтажной ленты можно применить во многих других местах. Боковой порез шины? Заклейте ее с внутренней стороны в несколько слоев и сможете спокойно доехать до дома. Лопнуло седло? Стяните его лентой, пока не сможете заменить. Порвались шорты? Наклейте один кусок изнутри, а другой снаружи разрыва и никто не заметит вашего стыда.

Ремонт обуви.

Примотать неожиданно оторвавшуюся подошву или залепить протершуюся дырку куском ленты – это как раз то, для чего она отлично подходит. А поскольку ленты есть не только серые, а и других цветов, то такой ремонт будет не особенно заметен. Можно даже наклеить ленту на образовавшиеся во время гонки мозоли, чтобы предотвратить их дальнейшее натирание и уменьшить боль.

Спицы.

Киперная лента (флиппер), которая закрывает спицы внутри обода, со временем изнашивается. Из-за чего во время ударных нагрузок на колесо камера прокалывается спицами. Если такое начинает происходить во время гонки, обмотайте обод изнутри в один или два слоя монтажной лентой. После гонки придется все-таки заменить ее на нормальный новый флиппер.

Закрепить фонарь.

Нередко ломаются крепления фонаря или велокомпьютера. Если вы не можете закрепить его нормально, то просто примотайте лентой. Не жалейте ленты, это обойдется вам значительно дешевле покупки нового фонаря.

Бутылка с водой.

Если вы потеряли или сломали крепление для бутылки с водой, достаточно нескольких витков, чтобы бутылка была под рукой. При этом вы легко сможете доставать ее при необходимости. Это же относится и к другому навесному оборудованию, которое может отвалиться во время гонки – насос, сумка и т.п.

Первая помощь.

Неприятности случаются. Во время падения страдают и руки и ноги. И если помощь далеко, то лента отлично может заменить повязку, а при наложении шины на сломанную конечность, она просто незаменима.

Прояви выдумку.

Можно шлем к голове примотать, если застежка сломалась. Когда используешь ленту вместо бинта, подкладывай стерильный марлевый тампон на поврежденное место. Примотайте болтающуюся спицу к соседней для безопасности, пока не сможете поломанную спицу заменить. Сделайте себе из ленты защитные пакетики для денег или документов, крепкие и герметичные.

Короче говоря, в поездке лента может пригодиться для чего угодно, разве что не сможет заменить туалетную бумагу.

Пять советов для городских покатушек на маунтинбайке.

Перевод статьи. Оригинал здесь.

Множество людей катается по городу на маунтинбайках. Это хорошо, потому что не у всех есть настоящие шоссейные велосипеды, но и на горном велосипеде можно отлично прокатиться.

Мы с друзьями уже много лет катаемся на горных велосипедах не только за городом, но и в городе и я с удовольствием поделюсь своим опытом с вами.

Маунтинбайк на асфальте – общая теория.

Основная цель  - сделать ваш горный велосипед максимально возможно шоссейным. Это значит минимум сопротивления качению, максимум жесткости и аэродинамики. Но это не значит, что вы должны поставить на свой велосипед 23мм MichelinPro3Race   Это глупо.

Итак…

Маунтинбайк на асфальте – советы.

Вот пять советов как сделать из горного велосипеда шоссейный.

1.      Используйте полусликовые покрышки.

Если вы кросскантрийщик, то у вас может быть уже комплект полусликовых покрышек примерно 2 дюймовой ширины. Можно использовать и их, но разумным будет купить другой комплект шириной примерно 1,5 дюйма. Такие покрышки будут отличным выбором для езды по асфальту.

Еще я бы мог предложить шины шириной примерно 1,75 дюйма с небольшим протектором. Некоторые из них имеют «вывернутый» протектор (Maxxis Hookworm  пример такого протектора, но я бы их не советовал, они слишком тяжелые)

Такие шины отличаются протектором с множеством близко расположенных элементов, что обеспечивает вам быструю и мягкую езду по асфальту.

2.      Высокое давление.

Еще одна вещь, которую вы должны сделать для езды по асфальту это высокое давление в шинах. То есть тот максимум, который на них указан. На вашем пути не будет ни камней, ни корней деревьев, так что накачайте шины как следует.

Обычно это число в пределах 40-85psi. Я бы рекомендовал давление не меньше 50-60psi, иначе ощущения будут как будто вы едете по болоту, а не по асфальту.

3.      Жесткость.

Велосипед должен быть максимально жестким. Если у вас нет амортизации на передней и задней вилках, отлично. Если у вас хардтейл, заблокируйте переднюю вилку.

Если у вашей вилке нет функции блокирования, то я сочувствую вашему горю. На моем первом велосипеде вилка не блокировалась и я тратил массу сил на то, чтобы прекратить покачивание вверх-вниз. В такой ситуации мой совет - сидеть как можно более ровно, чтобы не нагружать своим весом переднюю вилку.

4.      Поднимите седло повыше.

В большинстве случаев на горном велосипеде седло стоит не так высоко как на шоссейном, потому что при езде на маунтинбайке требуется больше маневренности. Но при движении по асфальту вы можете поднять седло чтобы получить более удобное положение.

На своем велосипеде я в зависимости от рельефа трассы меняю положение седла на дюйм вверх или вниз. Но если вы не понимаете зачем это делать, то лучше не делайте.

5.      Гонки по трассе.

Если же вам доведется на вашем маунтинбайке соревноваться с шоссейными велосипедами, то вам следует придерживаться следующей тактики.

Держитесь в общей группе, если только все в ней не более слабые гонщики, чем вы. Не стоит становиться лидером на маунтинбайке, этим вы только рассмешите шоссейников.

Например, если вы перешли на высокую передачу, а скорости все еще не достаточно – это хороший знак, что нужно стать у кого-нибудь за спиной. Иначе вы просто не сможете двигаться также быстро как шоссейник.

На спусках также будьте внимательны и не лезьте вперед. Лучше всего если перед вами будет как минимум два парня на шоссейных велосипедах. Если вас пропустят вперед, то вы просто не заметите момента когда они пойдут на обгон и не сможете вовремя среагировать.

Конечно, все это не поможет вам победить шоссейников, но удержаться за ними и обойти тех, участвует в гонке на горных велосипедах вы наверняка сможете. 

Как выбрать правильные солнцезащитные очки.

Перевод статьи. Оригинал здесь. 

Когда задумываешься о покупке очков для катания, перед тобой встает, кажется, бесконечный выбор. Оправы любого цвета в тон цвету вашего велосипеда. Линзы для любых условий освещения. Некоторые очки имеют даже встроенный MP3 плеер!

Но единственное, что имеет важность при выборе очков – цвет стекол. Я не оптик, но очков у меня было много и я отлично знаю какие когда нужно надевать. (Кроме того, я изучал свет как фотограф, а эти принципы можно применить и при выборе очков.)

Итак, вот руководство какие очки вам следует выбрать для ваших покатушек.

Черные/серые стекла.

Черные, серые, дымчатые стекла хороши для яркого света – они ослабляют яркий солнечный свет и снижают напряжение ваших глаз. И хотя они затемняют обзор, но дополнительного цвета они не добавляют, а значит, вы все видите в естественном цвете.

Подходят: езда по дорогам особенно в солнечные дни

Не подходят: маунтинбайкинга. Темные линзы могут оказаться слишком темными, если вы заедете в тенистое место. Серые линзы не увеличивают контраста, видимости и восприятия глубины, а это очень важно во время езды по узким тропкам.

Коричневые стекла.

Можно сказать, что коричневые стекла хороши для любых условий. Они достаточно темные чтобы защитить ваши глаза от яркого солнечного света, в то же время улучшают контрастность и восприятие глубины. Плюс к этому, в них лучше различаются формы зеленого ( то есть деревья, кусты, трава). Это происходит потому что коричневый отфильтровывает синий спектр.

Подходят: маунтинбайкинг в хорошую погоду

Не подходят: ночная езда.

Янтарные стекла.

Янтарный – это где-то между светло-коричневым и темно-желтым. Он блокирует синий спектр, что улучшает контраст. Это будет хорошим выбором когда камни и корни выскакивают перед вами на тенистой тропинке.

Подходят: маунтинбайкинг в пасмурную погоду или на темных тропках в лесу.

Не подходят: езда в солнечный день.

Красные/розовые стекла.

Красные или розовые стекла улучшают контраст в пасмурную погоду, но они искажают цвета. Поэтому не носите их когда вам нужно четко различать цвета. С другой стороны такое искажение иногда даже приятно для глаз.

Подходят: облачная, пасмурная погода

Не подходят: яркий солнечный день или когда вам необходимо отличить ядовитую змею по ее расцветке.

Оранжевые стекла.

Оранжевый стоит где-то между красным, коричневым и желтым, поэтому хорошо работает в облачную или пасмурную погоду.

Подходит: облачная, пасмурная погода

Не подходит: яркий солнечный день

Желтые стекла.

Желтые – мои любимые для пасмурной и туманной погоды. Желтый улучшает видимость, поэтому вы можете видеть куда едете даже в плотном тумане.

Подходят: езда по дорогам в тумане.

Не подходят: езда в солнечный день.

Прозрачные стекла.

Прозрачные стекла никак не влияют на ваше зрение, поэтому они идеально подходят для езды в темное время, когда вам нужна защита от попадания пыли в глаза. Кроме того, от ультрафиолета они тоже защищают.

Подходят: ночные поездки

Не подходят: яркий солнечный день.

Зеленые стекла.

У меня есть солнцезащитные очки для рыбалки с зелеными стеклами. Они увеличивают ваше восприятие красного и желтого цветов, а также контраст даже лучше, чем коричневые стекла.

Подходят: для рыбалки (то есть когда вам нужно доехать до места рыбалки на велосипеде)

Не подходят: яркий солнечный день

Синие стекла.

Я не знаю как можно использовать синие очки. Они заставляют выглядеть вещи в них пугающими. Вам нужно отфильтровывать синий спектр, чтобы увеличивать контрастность зрения во время езды, а синие стекла делают как раз наоборот.

Подходят: показ мод

Не подходят: вообще не подходят для велосипедной езды.

Стекла-хамелеоны.

Эти стекла меняют свой цвет от прозрачного до темно-серого в зависимости от яркости солнца. На солнце они темнеют, а в тени светлеют.

Подходят: для езды по дороге, когда погода меняется или когда вы проезжаете тенистые лесные участки. Хороши и для 24 часовой гонки, если вы захотите иметь только одну пару.

Не подходят: маунтинбайкинг во второй половине дня. Эти стекла меняют свой цвет не быстро. Поэтому, если вы пересекаете солнечные и затененные участки для вас будут лучшим выбором коричневые стекла.

Итого.

Лучше всего иметь несколько различных очков для различных условий катания. Может казаться, что нужно с десяток разных очков, но на самом деле вы просто замучаетесь их менять (особенно в отпуске или многодневной поездке).

Возьмите себе серые очки для поездок в хорошую погоду.

Возьмите коричневые для маунтинбайкинга. 

Красные, желтые или оранжевые для езды в дождь или туман.

НО, если вы все-таки хотите остановиться на одной паре, берите коричневые. Они хороши и в лесу на тенистых тропинках (улучшают контрастность и восприятие глубины), и на дороге даже при ярком солнце (они достаточно темные чтобы снизить яркость)

СОВЕТ. Какие бы очки вы не выбрали, убедитесь, что они ударопрочные. В настоящее время очки чаще всего делают из поликарбоната. Это идеальный материал. Он ударопрочен, износостоек и защищает от ультрафиолета А и В. (даже прозрачные стекла).

Лучшие модели 2011 года по версии журнала Bicycling Magazine. Часть первая.

   http://www.bicycling.com/mountainbikecom/bikes-gear/2011-best-mountain-bikes?page=0,0

     Чтобы помочь вам выбрать самый совершенный велосипед мы рискнули выбраться на великолепные тропы вокруг Седоны в Аризоне. Компанию нам составили самые лучшие из доступных велосипедов. После недели проверки на скользких спусках, крутых подъемах, каменистых руслах ручьев, мы создали этот путеводитель по лучшим моделям 2011 года. Собираетесь ли вы купить свой первый маунтинбайк или заменить уже существующий на более новую модель, мы вам поможем.

ALL-MOUNTAIN

     Нет такой тропы, которая была бы не по зубам этим универсальным велосипедам.

     Победитель: в результате нашего веселья на тропах Седонии, исследования множества уступов, дропов и каменистых склонов на вершине нашего списка оказался Specialized S-Works Enduro. В группе велосипедов для удовольствия он оказался самым приятным для катания.

     Эндуро оказался длиннее, ниже и мягче, чем другие велосипеды в тесте, но спускался так быстро, что тестеры назвали его мини-ДХ. Амортизаторы отрабатывали на пять в любой ситуации, проглатывая ухабы и прокатываясь по выбоинам.

     Эндуро показал себя очень хорошо и на менее трудных поверхностях. Он не стал самым лучшим в этой категории, потому что некоторым тестерам не понравились на нем настройки Pro Pedal для снижения амортизации, но он был достаточно хорош для долгой дороги в седле. Нам также понравилось наличие регулируемого подседельного штыря типа Dropper Seatpost и успокоителя цепи. На других байках в тесте обоих сразу не было.

     Когда речь шла о подъеме в гору, фаворитом был IBIS MOJO HD XT. Его система DW-Link была четкой и эффективной, обеспечивая заднему колесу великолепное сцепление с дорогой. И, хотя, Mojo великолепен для спуска, рама у него наименее крепкая среди этой группы велосипедов.

     Santa Cruz Nomad Carbon, с другой стороны, мог похвастаться очень крепкой рамой и мягким ходом, что обеспечивало отличный контроль на больших кочках. Система VPP suspension обеспечивала эффективное педалирование и на простых участках тоже. С немного более крутым углом рулевого стакана и более коротким, чем у Эндуро кокпитом, этот велосипед был легок в управлении, но имел меньшую стабильность на крутых склонах.

      С ходом подвеса в 185 мм,  Scott Genius LT 10 был самым длинноходовым велосипедом в этом тесте. Он выглядел большим и грубым, но настройки позволяют уменьшить ход и сделать геометрию круче. Подвес менее отзывчивый, чем у остальных, но Genius все равно является отличным выбором для тех гонщиков, кто хочет иметь шустрый, относительно легкий велосипед для множества поездок.

26-INCH WHEELS

     Эти вездеходы быстры как на подъеме, так и на спуске.

     Победитель: в то время, как все велосипеды в данной категории проявляют доблесть как в спуске, так и в подъеме, Pivot's Mach 5.7 XT сделал всех, когда тропа стала слишком крутой. Он так легко взбирался на холмы на любой комбинации звездочек, что нам ни разу не пришлось подключать систему ProPedal. Заднее колесо вгрызалось в каменистые тропки Седоны, обеспечивая достаточное сцепление. Один из гонщиков заявил, что он въехал на крутой, рыхлый подъем так легко, как ему не удавалось ни на одном из велосипедов из этой категории. Но триальный велосипед должен и вниз ехать хорошо и 5.7 летел с горы, легко впитывая существенные ухабы. Этот велосипед удивил нас и на ровной поверхности, показав отличный баланс между чувствительным управлением и устойчивостью. Он летел по тропе, мгновенно разгоняясь когда это было необходимо.

     Обновленный Cannondale Jekyll 3 также отлично выглядел на ровных участках. У него установлена система  Fox DYAD с регулировкой хода от 150 до 90мм со ступенчатым переключением, что придает велосипеду гоночную геометрию. На короткоходовых настройках велосипед чувствуется как кросс-кантрийный во время подъема, такая геометрия делает технически подъемы легче. На полном ходу амортизатора, велосипед спускается вниз как олл-маунтин. За такую универсальность приходится платить – Jekill самый тяжелый в этой категории и подвес менее чувствителен, чем на других.

     Santa Cruz был представлен Blur LT SPX AM, возможно самым агрессивным велосипедом в этой категории. Его жесткая рама, короткий кокпит и бездонный подвес позволял нестись вниз по изрезанным, каменистым и сыпучим склонам. Взбирался наверх он тоже хорошо, но заднее колесо было менее активным, чем у других. Когда мы бросали велосипед в повороты или пролетали через кучи мусора, система VPP проглатывала выбоины и не позволяя сойти с курса.

     Легкий Trek Remedy 9 был лучше всего сбалансирован по переднему и заднему амортизаторам благодаря оригинальной системе DRCV. Велосипед мягко и предсказуемо управлялся на ровной поверхности, хотя была заметна небольшая гибкость рамы. Стоковые шины слишком твердые и узкие для троп Седоны, но Remedy все равно уверенно проходил извилистые участки.

     В следующем посте будут женские велосипеды и хардтейлы, а еще дальше 29-дюймовые и модель признанная лучшей из лучших.

Как апгрейдить ваш новый маунтинбайк.

     Только что купили себе маунтинбайк за полторы тысячи баксов и думаете, что можете участвовать в кросс-кантрийных гонках? Можете, конечно, но можете еще проапгрейдить вел, чтобы уменьшить вес или наоборот, добавить некоторые аксессуары, которых нет в стоковой комплектации.

     Вот, что вы можете сделать, потратив не много денег:

Сразу после покупки.

     Первым делом вам следует купить контактные педали. Сделать это нужно немедленно, потому что это самый эффективное улучшение! Большинство велосипедов снабжаются обычными топталками, а бывает, что идут вообще без педалей для снижения общей цены. Конечно, если вы покупаете велосипед с педалями что-то типа Shimano 520, можно начинать и с ними, но при первой же возможности следует перейти на контактные.

     На вашем любимом сайте, где вы заказываете запчасти для своего двухколесного друга, вы найдете множество различных педалей. Оцените свой бюджет, почитайте обзоры и сделайте выбор.

     К таким педалям нужна специальная обувь. Производителей и марок обуви огромное количество, поэтому подберите себе что-нибудь там же где и педали.

     А возможно, вы захотите прикупить еще и одежду для велогонок. Хорошие велоштаны и велофутболки позволят вам оставаться сухим во время напряженной гонки. Они отлично отводят воду и вы не простудитесь, если вынуждены будете остановится на ветру из-за поломки.

     Второй этап апгрейда – седло. Если вы будете участвовать в гонках, то вам не придется много времени сидеть на седле, в отличие от шоссейников, например. Поэтому, если оно вам не подходит, то можно и потерпеть, но лучше заменить на что-то более подходящее анатомии вашей задней части.

Спустя несколько гонок.

     Пришло время посмотреть в сторону новой резины. Я имею в виду не только шины, но и рукоятки на руле.

     Обычно велосипед продается с отстойными шинами и рукоятками. С рукоятками понятно – меняем, если испытываем хоть какой-нибудь дискомфорт. С шинами сложнее. Если вы планируете часто участвовать в гонках, вам необходимо как минимум два комплекта. Для сухой трассы и для грязи. Если вы просто катаетесь, то подберите шины под ваши обычные условия. Асфальт, плотная гравийка, рыхлая земля, грязь и т.д. Вариантов масса как и производителей. Почитайте обзоры, рекомендации велогонщиков, спросите совета у друзей или на местном велофоруме.

Новые колеса, бескамерные шины.

     Если уж речь пошла о шинах, стоит сказать о бескамерных. Замена обычных шин на бескамерные – это самый эффективный апгрейд. Нет, на самом деле контактные педали самый эффективный, бескамерные шины идут вторыми. Есть два варианта перехода. Первый: купить новые специальные обода, второй: использовать специальный комплект типа Stan’s NoTubes conversion kit

По деньгам:

     Если с деньгами туговато, то берите комплект. Преобразование ваших обычных колес в бескамерные обойдется вам примерно в 55$.

     А если ваши колеса хорошего качества и вы не хотите тратить 650$ на новые, то такой набор самое то.

     Немного работы и ваши обычные колеса превращаются в замечательные бескамерные! Придется постараться, если честно, сделать это не так уж и просто. J

Если собираетесь брать новые колеса:

     Если деньги есть, потратьте их на новые колеса. Берите те, что подходят для бескамерных шин. Часто они имеют маркировку UST. Такие колеса довольно дороги, примерно 650-900$ за пару, но они легкие и не требуют возни, чтобы заставить их работать без камеры.

Еще некоторые важные компоненты, которые стоит обновить.

     Вот еще несколько хороших идей как потратить деньги если у вас их слишком много.

Тормоза.

     Во время гонок тормоза работают больше всех. Нормальные велосипеды сейчас оснащаются дисковыми гидравлическими тормозами. Они работают годами и не стоит беспокоится об их замене.

     Но если у вас простые V-образные тормоза, поменяйте их обязательно. Дисковые тормоза работают настолько лучше, особенно во влажных условиях, что такое вложение полностью окупится.

     Однако, у вас, скорее всего, уже установлены стандартные гидравлические тормоза типа Shimano Deore. Они хорошие, но если вы хотите большего (более точной регулировки, большего тормозного усилия и т.д.) вам следует их поменять, потому что тормоза – очень важная деталь велосипеда.

Вилка.

     Это дорогое удовольствие. Хорошая вилка может стоить больше чем пара колес. Я считаю, что хорошие колеса очень важны, а хорошие тормоза идут вторыми. Но иметь хорошую вилку не менее важно.

     При выборе вилки обратите внимание на то, чтобы она имела блокировку. В наши дни многие вилки имеют блокировку, и ваша, наверняка, тоже. Но вы можете сэкономить немало веса с хорошей вилкой и получить лучшее сцепление и управляемость в тяжелых условиях гонки.

Трансмиссия.

     Хорошая трансмиссия необходима для качественной езды. Если ваша уровня Shimano Deore, то этого вполне достаточно. Если же она работает не очень, то сначала проверьте настройки. Потом поработайте над правильной техникой переключения скоростей, а когда и это не поможет – меняйте переключатель.

     Если уж решили менять, то подождите когда он сам  сломается во время гонки J Я бы рекомендовал Shimano XT, потому что XTR слишком уж дорогой. Остальные детали трансмиссии меняйте по мере необходимости. Заодно можете заменить цепь и кассеты звездочек. Вы уменьшите общий вес и улучшите качество переключения. Вообще, если вы уж решите что-либо улучшить в трансмиссии, замените сначала кассеты со звездочками, а потом уже все остальное.

     Но знайте, что при напряженной эксплуатации велосипеда, цепи придется менять пару раз в году, да и звездочки примерно так же часто.

Другие компоненты.

     Если вы все это заменили, то ваш велосипед должен быть просто супер. Осталось не так много, что еще можно улучшить, но пара идей все же есть.

     Чтобы уменьшить вес, установите карбоновый подседельный штырь и руль. Это все, что я могу еще предложить.

Заключение.

    Апгрейд велосипеда – дело веселое и увлекательное, но очень затратное. Делая покупки не взвесив все за и против, вы очень быстро останетесь без денег и не получите ожидаемого результата. Всегда начинайте с самых важных узлов, потом переходите к второстепенным. Не забывайте, что некоторые детали нужно будет менять по причине износа или поломки, так что держите на такой случай немного денег.

    В любом случае, это ваш велосипед и он должен приносить вам удовольствие так или иначе!

http://coachlevi.com/mountain-biking/upgrade-your-new-mountain-bike/

Как проходить повороты быстрее.

          Автор Michael Frank

Я вижу, как парень входит в поворот быстрее, чем должен и он должен это исправить. Он тормозит, наваливается на подвеску. Грязь летит во все стороны, колесо проскальзывает и все вокруг меня говорят: «Быстро прошел», а я думаю: «Нет, он только что потерял две десятых. Раньше он шел быстро, теперь нет».

Это различие между восприятием скорости и реальностью. Казаться быстрым и быть быстрым это не одно и то же. Чтобы быть быстрым нужно уметь использовать всю скорость, какая есть.

Использовать всю скорость это не значит тратить больше сил. Это значит уметь привязать скорость к трассе, изучить путь и найти правильную траекторию, знать, где тормозить, где перенести вес вперед, где свесится с седла. Объединив все это, вы станете настолько быстрым, насколько это возможно.

Так что же делать, как правильно научиться управлять скоростью? Прежде всего, скорость придется сбросить и оттачивать технику, потому что умение управлять ей на большой скорости приходит только после долгих тренировок.

Изучайте трассу.

Линия – кратчайший прямой путь между двумя точками. Но на любой трассе линия между двумя точками не всегда прямая. На гоночном треке вы видите следы от шин на повороте. Между велогонками и гонками на автомобилях есть много общего. Любой тренер на автогонках объяснит вам, что есть траектория, которая позволяет использовать каждый доступный сантиметр трассы.

К сожалению, нельзя разбить поворот на прямые куски. Поэтому приходится выбирать такую линию, на которой вы получаете максимально возможное сцепление. Такая линия не одна, в зависимости от того, как вы хотите пройти поворот – с торможением, с ускорением, у вас может быть множество возможных траекторий.

Часто случается так, что наилучшая траектория не самая очевидная. Поэтому, когда для вас скорость является первостепенной все, что вы можете сделать, это выбрать такое сочетание траектории и техники прохождения, которое дало бы наилучший результат. Это может означать сброс скорости на сложном участке, чтобы получить больше контроля над движением и возможность грамотно выйти на следующий более легкий участок, чтобы пройти его с максимальной скоростью. Постоянный просчет наилучшей траектории движения не простая задача для вашего мозга. Конечно, профессионалы выбирают для себя такой путь, который вы не сможете повторить даже под угрозой смерти. Все, что вы должны сделать, это пройти по своей траектории максимально чисто и за наименьшее время.

Вы должны продумать не только самую лучшую траекторию поворота, но и предусмотреть вариант, когда вам не удастся выйти на нее. Потому что придумать это во время гонки очень трудно. В этом и заключается польза многократных тренировок – вы не только двигаетесь быстро, но и видите возможные траектории и всегда можете быстро выбрать наиболее подходящую. Сделать такой выбор не такая уж сложная наука. Чем больше вы тренируетесь в разных условиях, тем быстрее это происходит. Один и тот же поворот вы будете проходить по-разному в зависимости от условий гонки. Кроме того, практика увеличит вашу уверенность, ведь вы будете знать, что всегда есть безопасная траектория, которая позволит вам чисто и быстро выйти на следующий участок.

Знай свои тормоза.

Самый простой способ получить больше скорости это не тормозить (еще можно пролетать участки по воздуху). Звучит парадоксально, но люди, умеющие грамотно тормозить на короткой дистанции, проедут трассу быстрее. Конкуренты должны будут начать торможение раньше и выполнять его дольше, а вы просто используете их слабость для своей выгоды.

Продумывайте наиболее эффективное торможение. В гонке, чем позже вы начнете тормозить, тем лучше. Но помните, что во время торможения центр тяжести смещается и вас может выбросить с трассы. Вы должны зажимать тормоза максимально возможно, но не допустить блокировки колес, чтобы не потерять управление.

У многих это не получается. Нужно не только выбрать траекторию торможения, но и определить места, когда надо начинать тормозить, а когда прекратить.

Ваши колеса могут делать только одно дело за раз – или поворачивать, или тормозить или ускоряться. Умение комбинировать эти состояния и даст результат. Попытка поворачивать и одновременно жестко тормозить приведет к заносу. Вот почему важно использовать прерывистое торможение. Оно позволит вам сохранять баланс. Представьте, что руль и тормоза связаны между собой. Чем сильнее вы поворачиваете руль, тем меньше усилие тормоза и наоборот. Сохраняя этот баланс, вы сохраните управление.

Нельзя отпускать тормоза резко. Иначе центр тяжести сдвинется с переднего колеса на заднее и вся энергия поворота теряется. Однако если тормозить плавно, то вы не только сохраните центр тяжести впереди, но и сможете повернуть более круто. Цель – плавно натянуть тормоза и плавно отпускать их, чтобы сохранить управление.

Сильное торможение в повороте приведет к тому, что велосипед будет стремиться стать вертикально. Вам придется подворачивать, переднее и заднее колеса пойдут по разным траекториям и вы начнете терять управляемость. Правильно будет мягко тормозить на прямом участке перед входом в поворот, отпускать тормоза во время наклона велосипеда в повороте и снова выпрямить его на выходе.

Смотри вперед, смотри по сторонам.

Профессионалы во время езды всегда смотрят вперед. Во время скоростной езды вы должны все время проверять перед собой настолько далеко вперед насколько это возможно.

Сначала вы будет зацикливаться на одной точке и вести ее взглядом вместо того, чтобы смотреть туда, куда хотите проехать. Смотрите вперед, кроме всего прочего, так скорость не кажется слишком опасной. При таком взгляде включается периферийное зрение и вы лучше понимаете свое место на трассе.

Еще одним плюсом периферийного зрения является выбор траектории. Часто на кросс-кантрийной гонке не удается как следует изучить трассу, но если ваше периферийное зрение работает, вам легче будет выбрать варианты прохождения. Во время даунхилла периферийное зрение позволяет видеть оградительные ленты и это тоже позволяет быть немного быстрее.

Рука об руку с видением и ощущением скорости идет баланс. Человеческая природа такова, что человек стремится сдвинуться с седла назад, когда собирается ехать быстро. Но вы должны быть как минимум в центре, чтобы нагружать переднее колесо и не терять управления. Правильное положение тела во время поворота когда центр тяжести располагается прямо над кареткой, позволяет вам проходить поворот более аккуратно, а значит быстрее.

Научитесь сначала одному.

          Свяжите эти навыки вместе и вы станете намного быстрее без дополнительных усилий. Вы станете максимально эффективно использовать ту силу, которая у вас есть.

Важнейшим из этих навыков является эффективное торможение. Это сделает вас быстрее на любой трассе, будь это кросс-кантри или даунхилл. Это также научит вас управлять велосипедом более уверенно. А значит позволит ехать более быстро.

Как тренировать наиболее важные мышцы для езды на велосипеде.

     Автор Dimity McDowell

Ваши квадрицепсы выпуклы, а рельефом икроножной мышцы вы просто гордитесь. Вы начинаете каждую поездку, выкладываясь в полную силу. Ваши результаты растут, но в седле вы елозите, низ спины болит и в повороты вы входите медленно. Это ваше тело начинает кричать вам об усталости задолго до того, как устанут ваши ноги. Конечно, ноги для велосипедиста – это источник силы, но пресс и низ спины жизненно важны, потому что именно они дают основу каждому движению.

     Вы можете иметь самые сильные ноги в мире, но без крепкого торса вы не сможете использовать их эффективно. Это все равно, что в Феррари засунуть подвеску Фиата.

Более того, крепкий торс поможет избежать ненужных движений верхней части тела, так что вся ваша энергия будет уходить на вращение педалей.

     Во время езды велосипедист находится в позиции треугольника, в котором ваш вес распределен на седло, педали и руль. К сожалению, такое положение использует силу тела, но не увеличивает ее.

Для того чтобы укрепить торс, необходимо сконцентрироваться на тренировках поперечных брюшных и внутренних брюшных мышцах. Они являются стабилизирующим поясом вокруг торса. Низ спины и косые мышцы живота поддерживают тело. Ягодицы, квадрицепсы и бицепсы бедра должны наращивать силу совместно и тогда они будут работать как единое целое. А вот прямая брюшная мышца или те самые «кубики» пресса являются абсолютно бесполезными при езде на велосипеде.

     Итак, какие упражнения лучше всего подходят для поставленных целей?

1.    Боксерские кранчи на мяче.

 Какие мышцы работают: поперечные мышцы живота, косые мышцы живота, низ спины.

a.    Лягте на мяч серединой спины, колени согнуты под углом 90 градусов. Руки за голову, но не тяните себя за затылок. Можете расположить руки перед грудью, это слегка разгрузит низ спины.

b.    Слегка втяните живот и поднимите верхнюю часть спины от мяча. Удерживая плечи поднятыми, совершайте корпусом круговые движения так, чтобы ваш затылок как бы рисовал круги. Низ спины будет удерживать мяч в неподвижном состоянии. Сделайте 15 движений по часовой стрелке, потом столько же против часовой.

Для чего это нужно: несмотря на прямолинейное движение велосипеда, ваше тело двигается в трех направлениях. Вперед при движении велосипеда, вверх-вниз и влево-вправо когда вы нажимаете на педали. Выполняя упражнение в таком неустойчивом положении, вы научитесь контролировать положение тела и уменьшите ненужные движения, на которые уходит часть ваших сил.

2.    Мостик.

Какие мышцы работают: мышцы бедер, ягодицы, низ спины.

a.    Лягте на спину. Ноги согните в коленях и поставьте перед ягодицами. Руки по бокам ладонями вниз.

b.    Напрягите ягодицы и одним движением поднимите бедра так, чтобы они образовали одну линию с телом. Ступни ног опираются о пол только пятками. Задержитесь в этом положении на две секунды. Опуститесь вниз, но не касайтесь пола – это будет один повтор. Сделайте 20 повторов.

Для чего это нужно: растягиваются мышцы бедра, часто забитые у велосипедистов, укрепляется связь между низом спины и ягодицами.

3.    Обратные подъемы ног на мяче.

Какие мышцы работают: низ спины, подколенные сухожилия, ягодицы

a.    Лягте низом живота на мяч. Ладони на полу под плечами. Руки выпрямлены. Ноги вытянуты. Пальцы ног касаются пола.

b.    Удерживая спину прямо, лопатки вместе, поднимите прямые ноги максимально высоко. Задержитесь в верхнем положении на две секунды и опустите. Сделайте 20 повторов.

Для чего это нужно: это упражнение развивает силу спины и добавляет эффективности во второй половине оборота педалей.

4.    Доска.

Какие мышцы работают: поперечные брюшные, верх и низ спины.

a.    Лягте на живот. Локтями под плечами упираются в пол. Предплечья и кисти рук на полу. Пальцы ног упираются в пол.

b.    Поднимите бедра от пола, удерживая спину и ноги прямо. Задержитесь в таком положении на 60 секунд.

Для чего это нужно: «Доска» развивает силу и выносливость для той ситуации, когда вам нужно будет долго ехать стоя.

5.    Доска на боку.

Какие мышцы работают: поперечные и косые мышцы живота.

a.    Лягте на правый бок. Упритесь правым локтем, предплечье и ладонь упираются в пол перед вами. Левая нога лежит на правой. Левая рука поднята над головой.

b.    Выпрямите туловище так, чтобы левый бок образовал прямую линию с бедром. Прогнитесь вниз, но не касайтесь пола. Сделайте 10-15 повторов. Выполните упражнение на другом боку.

Для чего это нужно: сильные косые мышцы улучшают вашу посадку в седле и позволят вам проходить повороты на большей скорости.

6.    Ножницы.

Какие мышцы работают: поперечные мышцы живота, сгибатели бедра, внутренняя и внешняя части бедра.

a.    Лягте на пол, ноги вытянуты. Ладони положите под низ спины. Локти упираются в пол.

b.    Втяните живот, оторвите плечи от пола, смотрите в потолок. Поднимите ноги на 10-15 сантиметров от пола и делайте скрещивающие движения. Сначала левая нога над правой, затем правая над левой. Считайте это одним повтором. Сделайте 100 повторов.

Для чего это нужно: это сложное движение включает все важные для велосипедиста мышцы и даже внутреннюю часть бедер. Оказывает сильное влияние на правильное и эффективное педалирование.

7.    Катапульта.

Какие мышцы работают: весь торс.

a.    Сядьте на пол, колени слегка согнуты и направлены вверх. Руки вытянуты вперед на высоте плеч, ладони направлены друг к другу.

b.    Удерживая спину прямо, взгляд вверх, глубоко вдохните, медленно выдохните и опускайте торс на пол. Во время опускания медленно вдыхайте. Руки держите над головой.

c.    Одним плавным движением, как бы следуя за руками, резко выдохните и вернитесь в исходную позицию. Сделайте 20 повторов.

Для чего это нужно: как следует из названия, «катапульта» дает вашему торсу взрывную силу.

8.    Лодочник.

Какие мышцы работают: поперечные мышцы живота, низ спины.

a.    Сядьте, руки и ноги вытянуты вперед. Откиньте корпус на 45 градусов назад.

b.    Ноги вместе, поднимите их до уровня плеч. Держите пресс напряженным. Ноги и корпус составляют 90 градусов. Если не хватает растяжки бицепсов бедер, колени можно немного согнуть. Удерживайте это положение 60 секунд.

Для чего это нужно: так же как и «доска», это упражнение придает крепость низу спины и силу всему торсу, что так необходимо для многочасовой езды на велосипеде. Вам хватит сил подниматься в гору не сильно сбрасывая скорость.